Theo tờ CNA, trong hai năm qua, ngành công nghiệp hàng xa xỉ trị giá 283 tỷ euro đáng lẽ phải chịu tác động mạnh của COVID-19.

Nhiều yếu tố thông thường gây ra chi tiêu tùy ý cao - niềm tin vào nền kinh tế, du lịch quốc tế, các dịp xã hội - đã bị thiếu hụt.

Các cửa hàng đã đóng cửa, các buổi trình diễn thời trang và các sự kiện tiếp thị quan trọng khác đã được loại bỏ hoặc chuyển sang trực tuyến; chuỗi cung ứng đã bị siết chặt; giá cả vật liệu và nhân công đều tăng.

Thế nhưng vào năm 2021, thế giới chứng kiến doanh số bán hàng hiệu phục hồi hoàn toàn về mức trước đại dịch.

Theo các nhà phân tích, lý do bởi cổ phiếu của ngành hàng tăng năm thứ 6 liên tiếp, cao hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt trội so với thị trường chứng khoán nói chung.

Kích thích tài khóa, thị trường chứng khoán mạnh mẽ và tiết kiệm hộ gia đình tăng đã thúc đẩy chi tiêu ở Mỹ, và với ít cơ hội hơn để chi tiêu cho ăn uống hoặc du lịch, nhiều người tiêu dùng đã biến những gì họ đã chi cho các dịch vụ xa xỉ thành hàng hóa xa xỉ.

Tuy nhiên, sự phục hồi vẫn chưa đồng đều. Chỉ các thương hiệu lớn với sự hậu thuẫn vững chắc của tập đoàn mẹ mới thu được lợi nhuận, trong khi các thương hiệu nhỏ hơn vẫn gặp khó khăn, phải thanh lý hoặc phá sản.

Và mặc dù chi tiêu hàng xa xỉ đã trở lại mức của năm 2019 tại Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc, doanh số bán hàng ở châu Âu và Nhật Bản vẫn giảm do sự thiếu hụt nguồn khách du lịch và hoạt động tiêm phủ vaccine vẫn còn chậm chạp.

Với sự lan rộng của biến thể Omicron, các đợt phong toả mới ở châu Âu và các cơn gió giật kinh tế ở Trung Quốc, bức tranh cho năm 2022 trở nên rõ ràng hơn so với một năm trước đây.

Dự báo mức chi tiêu dành cho hàng cao cấp

Bất chấp những thách thức liên tục của đại dịch, các nhà phân tích tại Công ty tư vấn quản lý Bain & Company ước tính doanh số bán hàng xa xỉ sẽ tăng từ 283 tỷ euro vào năm 2021 lên khoảng 300-310 tỷ euro vào năm 2022.

Theo Thomas Chauvet, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng xa xỉ tại Công ty tài chính Citi, cho biết so với năm 2019, chân dung người tiêu dùng hàng hiệu đã có nhiều khác biệt.

Theo đó, khách hàng ở Trung Quốc từng mở ví ở Paris và Hong Kong giờ chuyển sang mua sắm tại nhà. Trong khi đó, tại Mỹ, khách hàng ở Austin, Pittsburgh và các thành phố không ven biển khác lại không còn mặn mà với hàng hiệu. Họ tăng mạnh mua nhà do nhiều người di cư đến các đô thị lớn hơn trong thời kỳ đại dịch.

“Khi hoạt động du lịch, gặp gỡ giao lưu vẫn còn hạn chế ở nhiều nơi trên thế giới, chúng tôi tin rằng việc ưu tiên chi tiêu cho trải nghiệm mua sắm sẽ kéo dài thêm một năm nữa. Thậm chí, đến cuối cùng, người tiêu dùng sẽ quen với cách mua hàng như vậy”, Federica Levato, đại diện của Bain & Company tại Milan, chia sẻ.

Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn lưu ý rằng tất cả chỉ là dự đoán. Tháng 11/2021, Ngân hàng đa quốc gia Goldman Sachs đã cắt giảm mức tăng trưởng dự báo của ngành hàng xa xỉ vào năm 2022 từ 13,5% xuống 9% với lý do lo ngại về GDP, giá bất động sản và chính sách “thịnh vượng chung” của Trung Quốc. Trước đó, đất nước tỷ dân ban hành quy định kiểm soát người dân phô trương sự giàu có trên các nền tảng mạng xã hội.

Các mặt hàng xa xỉ sẽ đắt hơn

Sau khi duy trì ổn định trong nhiều năm, các thương hiệu xa xỉ bao gồm Louis Vuitton, Hermes và Chanel đã tăng giá trong thời kỳ đại dịch (ở Anh, chiếc túi có nắp cổ điển của Chanel hiện là 6.630 bảng Anh, tăng 40% so với đầu năm 2020).

Với việc chi phí nguyên liệu và nhân công tăng cao, ông Chauvet của Citi cho biết việc tăng giá sẽ tiếp tục vào năm 2022, với một số thương hiệu “thậm chí còn nói về việc tăng giá hai con số, đặc biệt là Moncler”. Những sự gia tăng đó "sẽ mang lại tăng trưởng doanh thu hai con số cho ngành ngay cả khi tăng trưởng sản lượng bình thường", ông nói.

Các thương hiệu lên kế hoạch đầu tư vào chuỗi cung ứng

Các thương hiệu bao gồm Chanel, Prada và Zegna đã bắt đầu có được nhiều nhà cung cấp của họ hơn khi việc tiếp cận các vật liệu tốt nhất và các nhà sản xuất ngày càng khó khăn và tốn kém hơn, đồng thời khách hàng yêu cầu sự minh bạch hơn về địa điểm và cách thức sản xuất sản phẩm.

Xu hướng đó sẽ tiếp tục diễn ra vào năm 2022: Giám đốc điều hành Gildo Zegna của Zegna nói với FT rằng thương hiệu có kế hoạch sử dụng tiền từ danh sách công khai gần đây để thực hiện nhiều vụ mua lại hơn trên toàn bộ chuỗi cung ứng của mình và chủ tịch Chanel Bruno Pavlovsky cho biết công ty đang có kế hoạch đầu tư thêm vào chuỗi cung ứng của họ sau khi mua thêm khoảng hai chục nhà cung cấp vào năm ngoái.

Sự bùng nổ của hàng vintage cao cấp

Thị trường hàng hiệu đã qua sử dụng (hàng vintage) liên tục phát triển trong suốt thời gian đại dịch, đạt doanh số ước tính 33 tỷ euro vào năm 2021.

Trước đây, nhiều thương hiệu đã bỏ qua phân khúc này. Nhưng giờ đây, họ muốn nắm bắt mô hình kinh doanh vòng tròn, phục vụ một nhóm khách hàng đang ngày càng tăng: những người không còn muốn mua sản phẩm mới.

Xu hướng hàng vintage cũng được hỗ trợ bởi các nền tảng mua bán đồ cũ như Vestiaire Collective và The RealReal. Đây là nơi giúp khách hàng xác thực sản phẩm, đồng thời khuyến khích họ ký gửi các món đồ của mình thông qua tín dụng cửa hàng.

Một số thương hiệu thời trang nhỏ hơn như Rachel Comey và Marques ’Almeida còn đang sử dụng trang web của mình là nơi trực tiếp bán đồ cũ của hãng. Họ mong đợi các thương hiệu lớn hơn sẽ làm theo.

Ngành hàng xa xỉ ít tính bền vững

Ngành công nghiệp hàng xa xỉ đã đạt được những bước tiến đáng kể về tính bền vững trong những năm gần đây: Báo cáo lãi lỗ về môi trường đã trở thành tiêu chuẩn giữa các tập đoàn và thương hiệu lớn, và các nhà thiết kế đã sử dụng các loại vải bền vững được chứng nhận và nâng cấp lên một mức độ chưa từng có.

Nhưng với nhu cầu đối với hàng hóa xa xỉ đạt mức cao nhất mọi thời đại, khối lượng sản phẩm đang tăng lên và ảnh hưởng đến môi trường của ngành do đó trở nên tồi tệ hơn.

Thời đại của Gen Z và kỹ thuật số

Theo Bain & Company, đến năm 2025, Gen Z sẽ chiếm hơn 1/5 lượng khách hàng mua hàng xa xỉ.

Để tiếp cận họ, các thương hiệu sẽ đầu tư mạnh hơn vào các đối tác ngành game như Fortnite, Honor of Kings và NFT (tài sản kỹ thuật số).

Dolce & Gabbana đã lập kỷ lục khi bán đấu giá bộ sưu tập NFT (bao gồm cả tác phẩm kỹ thuật số và vật lý) gồm 9 món đồ với giá 6 triệu USD vào tháng 9/2021.

Một báo cáo của Ngân hàng Morgan Stanley dự đoán rằng hàng hóa game và NFT là cơ hội giúp các thương hiệu xa xỉ đạt doanh thu hàng năm 50 tỷ euro và có thể mang lại mức tăng 25% cho lợi nhuận của ngành vào năm 2030.

Các thương hiệu sẽ tăng thêm thị phần bán hàng trực tuyến

Thị phần bán hàng xa xỉ theo hình thức trực tuyến tăng gần gấp đôi từ 12% lên 22% trong thời kỳ đại dịch. Theo Bain & Company, con số này sẽ tăng lên 30% vào năm 2025.

Trước đây, các thương hiệu bán trực tuyến phụ thuộc vào các cửa hàng online và kênh thương mại thứ ba. Nhưng giờ đây, một số thương hiệu như Gucci và Alexander McQueen đang chuyển sang mô hình ký gửi và nâng cấp trang web của riêng mình, giúp họ kiểm soát tốt hơn hàng tồn kho, giá cả và mối quan hệ với khách hàng.

Thay thế nhân sự mới

Đại dịch đã và đang thách thức các thương hiệu độc lập, và năm 2022 sẽ chứng kiến ​​sự sắp đặt của cựu giám đốc điều hành Burberry, Marco Gobbetti tại nhà sản xuất giày Ferragamo, nơi đặt hàng kinh doanh đầu tiên sẽ là bổ nhiệm giám đốc sáng tạo thay thế Paul Andrew.

Cựu giám đốc điều hành của Versace, Jonathan Akeroyd sẽ kế nhiệm Gobbetti tại Burberry vào tháng 4, nơi ông sẽ được giao nhiệm vụ phát triển - hoặc chuyển hướng - kế hoạch 5 năm của Gobbetti nhằm đưa Burberry trở thành thị trường cao cấp và biến nó trở thành một người chơi nghiêm túc trong ngành hàng da.

Cánh tay phải cũ của Raf Simons, Matthieu Blazy sẽ có trận ra mắt tại Bottega Veneta vào tháng Hai, sau sự ra đi của Daniel Lee vào tháng 11/2021. 

Phong cách thẩm mỹ công nghiệp, tối giản mà Lee đã mang đến cho Bottega trong suốt ba năm nhiệm kỳ của mình đã là một thành công và Blazy dự kiến ​​sẽ tiếp tục lặp lại nó.

Ở những nơi khác, Phoebe Philo có trụ sở tại London dự kiến ​​sẽ trình làng bộ sưu tập đầu tiên cho nhãn hiệu cùng tên được LVMH hậu thuẫn của cô; Người sáng lập A Bathing Ape, Nigo sẽ trình diễn những thiết kế đầu tiên của mình cho Kenzo thuộc sở hữu của LVMH (thương hiệu này cũng có giám đốc điều hành mới tại Sylvain Blanc); và cựu giám đốc sáng tạo phụ kiện Louis Vuitton, Camille Miceli sẽ ra mắt tại Emilio Pucci.

(Nguồn: CNA)

Nguồn: Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương