Ông Mario Melani ngồi trên đống chăn gấp trên sàn nhà kho ở Prato, Italy, xung quanh là đống áo len và khăn quàng cổ bị vứt bỏ. Ông khéo léo cắt bỏ các nút, khóa kéo, hình thêu và nhãn để lột quần áo xuống vải. 

Đó là một bước quan trọng trong việc biến len đã qua sử dụng thành vải mới, một truyền thống của các nhà sản xuất dệt may ở thành phố Tuscan có từ giữa thế kỷ 19. "Giải pháp thay thế cho tất cả những điều này sẽ là thùng rác", ông Melani nói.

Ở tuổi 94, ông Melani đã dành hơn 6 thập kỷ làm việc với tư cách là một cenciaiolo, hay ragman, một thuật ngữ ám chỉ niềm tự hào địa phương đối với những nghệ nhân như ông, những người có thể nhận ra thành phần của vật liệu chỉ bằng cách chạm vào nó. 

Prato đếm được hơn 7.000 công ty chuyên về một số ngành công nghiệp quần áo và dệt may của thành phố, trong đó tái chế len đóng vai trò chính, bao gồm cả doanh nghiệp F.lli Melani Sauro e Simone & C. mà gia đình nhỏ mà ông Melani sở hữu.

Ở Prato, việc sản xuất vải mới từ len đã qua sử dụng thường tuân theo quy trình này: Quần áo được tước thủ công và các mảnh vụn được cắt nhỏ bằng máy. 

Tiếp theo, những sợi đó được pha trộn theo màu sắc để có được màu sắc mong muốn. Sau khi máy chải thô gỡ rối và sắp xếp các sợi theo một hướng, vật liệu này được kéo thành sợi và trải qua các bài kiểm tra chất lượng trước khi được dệt trên khung dệt thành vải dệt.

Trong lịch sử, việc tái chế len toàn cầu được thúc đẩy bởi cơ hội kinh tế và sự cần thiết, chẳng hạn như trong thời gian gián đoạn buôn bán lông cừu.

Giờ đây, những lo ngại về môi trường đang thúc đẩy nhu cầu về len tái chế khi người tiêu dùng tìm kiếm quần áo chủ yếu làm từ sợi tự nhiên được tái sử dụng thay vì vật liệu tổng hợp, nhiều loại trong số đó chỉ có thể được tái chế thông qua các quy trình phức tạp, tốn kém có liên quan đến hóa chất.

Ông Dalena White, tổng thư ký của Tổ chức Dệt len Quốc tế, một nhóm thương mại xác định các trung tâm tái chế len ở Ý, Đức, Thái Lan và Pakistan, cho biết các nhà sản xuất dệt may mang lại cuộc sống thứ hai cho len không thể theo kịp lãi suất, theo dõi khối lượng tái chế. "Đó là một xu hướng đang phát triển. Nó đang xảy ra ở mọi nơi".

Len chỉ chiếm khoảng 1% sản lượng sợi dệt toàn cầu nên việc tái chế quần áo len bị loại bỏ không thể bù đắp được tác động môi trường của ngành thời trang toàn cầu. 

Lĩnh vực đó ước tính tạo ra khoảng 10% lượng khí thải carbon của thế giới và tạo ra hơn 100 tỷ mặt hàng may mặc mỗi năm, tương đương khoảng 14 mặt hàng cho mỗi người trên Trái đất, với hàng chục triệu sản phẩm may mặc bị loại bỏ mỗi ngày để nhường chỗ cho những sản phẩm mới.

Tuy nhiên, cách tiếp cận của các nhà tái chế len đưa ra một mô hình kinh tế tuần hoàn có thể được mô phỏng. Là một phần trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu, Liên minh châu Âu năm ngoái đã thông qua chiến lược về hàng dệt bền vững và tuần hoàn, trong đó đưa ra các hành động trong tương lai của ủy ban, bao gồm đặt ra các yêu cầu để giúp hàng dệt dễ tái chế hơn và cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về nguyên liệu thô của sản phẩm, sản xuất và tái chế thông qua cái gọi là hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số. 

Theo khối, xét về sử dụng nguyên liệu thô và phát thải khí nhà kính, việc tiêu thụ hàng dệt may có tác động lớn thứ tư đối với môi trường và khí hậu ở EU, sau thực phẩm, nhà ở và khả năng di chuyển.

"Chúng tôi cần các quy định chặt chẽ hơn trong ngành. Marco Mantellassi, đồng giám đốc điều hành của Manteco SpA, một nhà sản xuất dệt may thuộc sở hữu gia đình thế hệ thứ ba ở Prato, cùng với anh trai Matteo, cho biết người tiêu dùng cuối cùng phải nhận thức rõ hơn về nguồn gốc của một sản phẩm may mặc. 

Manteco tính Kering SA và LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE trong số những người mua vải do họ sản xuất từ len tái chế mang nhãn hiệu MWool. 

Công ty cũng sản xuất vải từ các vật liệu bao gồm viscose, lyocell và bông tái chế và nguyên chất, đã ghi nhận doanh thu 97 triệu euro (104 triệu USD) vào năm 2022.

Tùy thuộc vào chất lượng của len cũ đang sử dụng, Manteco có thể bao gồm len nguyên chất và nylon tái chế hoặc nylon nguyên chất trong một số sản phẩm của mình. 

Công ty cũng tái chế các phế liệu được tạo ra khi các công ty may mặc cắt quần áo từ các miếng vải. Mantellassi cho biết sự kiểm soát chặt chẽ của Manteco trong quá trình sản xuất, cũng như những đổi mới công nghệ, cho phép Manteco tạo ra các loại vải sang trọng từ len tái chế. "Nền kinh tế tuần hoàn là quan trọng, nhưng nếu bạn không cung cấp một sản phẩm tốt cho khách hàng thì họ sẽ không mua nó".

Manteco cho biết len tái chế của họ có lượng khí thải carbon thấp hơn đáng kể so với len nguyên chất và nhiều loại vải dệt khác. 

Sản xuất một kg MWool của nó tạo ra 0,62 kg carbon dioxide tương đương một phép đo được sử dụng để so sánh các loại khí nhà kính khác nhau, trong khi cùng một lượng lông cừu được xén từ cừu tạo ra 75,8 kg CO2e, công ty cho biết trong nghiên cứu đánh giá vòng đời của mình. 

Công ty cho biết bông và polyester tạo ra lần lượt 4,69kg CO2e và 4,31kg CO2e, trích dẫn dữ liệu từ nhà cung cấp cơ sở dữ liệu hàng tồn kho vòng đời Ecoinvent.

Việc xác định vật liệu nào tốt nhất cho môi trường không đơn giản vì tác động của các quy trình và chuỗi cung ứng không phải lúc nào cũng có thể so sánh được và khả năng tái chế chỉ là một yếu tố cần xem xét khi đánh giá tính bền vững. 

Ví dụ, trong khi len có thể được tái chế một cách cơ học, hơn 1 tỷ con cừu tham gia vào quá trình sản xuất len trên toàn cầu sẽ tạo ra khí thải có chứa khí mê-tan, một loại khí nhà kính mạnh. 

Các vật liệu tổng hợp, ngoài việc không dễ tái chế, có thể thải ra các hạt vi nhựa khi giặt, mối đe dọa đối với các sinh vật đại dương không phải là vấn đề với sợi tự nhiên.

Ông Del Hudson, phó chủ tịch điều hành về tác động thị trường của Worldly Holdings Inc., một nền tảng công nghệ tổng hợp dữ liệu vật liệu cho các doanh nghiệp để hiểu rõ hơn về tác động của chuỗi cung ứng, cho biết trong một email: Không phải táo nào cũng giống táo. 

Theo ông Worldly, các tuyên bố về tính bền vững nên được xử lý một cách thận trọng vì chúng có thể không phản ánh được các tác động trong thế giới thực không phải là hệ nhị phân.

Mặc dù tái chế hàng dệt may có xu hướng gây ra gánh nặng môi trường thấp hơn so với sản xuất vật liệu mới, quy trình cơ học để tái tạo len dẫn đến chiều dài sợi ngắn hơn so với lông cừu nguyên chất.

Điều này giới hạn số lần bạn có thể tái chế vật liệu, theo Joël Mertens, giám đốc của Higg Product Tools , một bộ phân tích dựa trên dữ liệu dành cho các thương hiệu giúp đo lường tính bền vững của hàng may mặc, giày dép và dệt may, thuộc sở hữu của tổ chức Bền vững.

Điều này kéo dài tuổi thọ của các vật liệu hiện có nhưng không thay thế hoàn toàn nhu cầu về sợi mới, Mertens cho biết trong một email.

Hasnain Lilani, người sáng lập Datini Fibers có trụ sở tại Karachi , chuyên bán sợi len tái chế chiết xuất từ quần áo đã qua sử dụng, cho biết để thúc đẩy tái chế hàng dệt may, các nhà thiết kế quần áo và thương hiệu may mặc cần giao tiếp tốt hơn về cách tăng tính tuần hoàn của vật liệu và chuỗi cung ứng. và cũng tiến hành nghiên cứu về tính bền vững của vật liệu. 

Công ty được thành lập cách đây hai năm sau khi Lilani làm việc với tư cách là một nhà kinh doanh dệt may, hiện đang tái chế từ 3.000 tấn đến 5.000 tấn quần áo len mỗi năm và hy vọng sẽ mở rộng hoạt động lên 10.000 tấn vào năm 2024.

"Các giải pháp bền vững thực sự đến từ các nhà sản xuất và tái chế nguyên liệu làm việc với nguyên liệu thô và các sản phẩm sau tiêu dùng. "Các thương hiệu thời trang cần lắng nghe và đầu tư vào back-end để chuỗi cung ứng bền vững hơn", ông Lilani nói.

(Nguồn: Bloomberg)